15 июня на базе летнего книжного фестиваля «Смена» прошла лекция и презентация книги под названием «Сюрреализм в стране большевиков», спикером которой выступила одна из авторов книги Надежда Плунгян — кандидат искусствоведения, а также лауреат Премии Андрея Белого (2023).

В Казани 14–15 июня центр современной культуры «Смена» и Национальная библиотека РТ организовали восьмой Летний книжный фестиваль. В рамках мероприятия жители и гости столицы посетили книжную ярмарку, встретились с писателями и художниками, а также послушали лекции о литературе и медиа. Одной из таких лекций была встреча с искусствоведом и куратором Елизаветой Лихачевой. Говорили о том, как распознать «язык» зданий, в каких городах сохранился баланс архитектуры и пространства и почему не стоит сравнивать Казань с Москвой, — подробнее в нашем материале.

15 июня в рамках книжного фестиваля «Смены» прошла презентация книги Флориана Иллиеса «Магия тишины. Путешествия Каспара Дэвида Фридриха сквозь время». Спикером выступил Сергей Фофанов — научный сотрудник Государственных художественных собраний города Дрездена. Обсудили, о чем написано в книге, что общего у картины Фридриха с Казанью и в чем уникальность стиля живописца. Подробнее — в материале «Казанской Стужурки».

15 июня в Казани в рамках летнего книжного фестиваля «Смена» на Черном озере Даня Порнорэп и Даниил Бельцов разобрали книгу Джеффа Чанга «Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп поколения», обсудили зарождение субкультуры, почему книга начинается с бейсбола, что не так с русским рэпом и кто такие убийцы культуры. Подробности в нашем репортаже.

Что общего у викторианской дамы в меховой накидке и пантерой на недавнем показе Александра Маккуина? Как так получилось, что Дарвин вложил в моду больше, чем Коко Шанель? Почему мы все больше выбираем походить на животных, и как мода, вдохновленная дикой природой, на самом деле помогает приручить наши страхи и желания? На лекции в рамках летнего книжного фестиваля “Смена” культуролог Ксения Гусарова рассказала, как наш стиль, подражающий диким зверям, отражает наше животное и человеческое начало на протяжении двух веков до сегодняшних дней. Лектор обсудила с слушателями тему того, как животный стиль стал не просто трендом, а нервом эпохи, и представила свою книгу “Зооморфизм и границы человеческого”.

15 июня на книжном фестивале в Казани прошла живая дискуссия на тему «Авангард и мейнстрим: парадокс дизайнеров, ставших популярными вопреки стремлению к нишевости». Бывший ассистент по стайлингу Tom Ford Екатерина Гарбуз и основатель концепт-стора Studio Slow Владимир Янчевский  обсудили тонкую грань между экспериментом ради творчества и коммерцией, между модным бунтом и витриной масс-маркета.

Что объединяет Гошу Рубчинского и Maison Margiela? Почему мода, рожденная как бунт против массовости и правил, рано или поздно оказывается в центре внимания? И главное – в какой момент авангард перестает быть авангардом и становится мейнстримом? Спикеры поделились личными историями,  наблюдениями изнутри индустрии и спорили о том, по какой причине нишевые идеи обречены стать глобальными трендами, и почему это одновременно вдохновляет и пугает. Из дискуссии в рамках фестиваля получился откровенный, местами провокационный разговор о парадоксах современной моды,ее мутациях и границах восприятия.

Что из себя представляет авангард в сфере моды? Первый вопрос, открывающий мероприятие, превратился в камень модного преткновения. Спикеры разошлись во мнениях. «Для меня авангард не сопряжен с движением вперед или назад или со стагнацией. Он обособлен от всего» - делится своим видением Янчевский. Авангард в его восприятии не подчиняется текущим законам индустрии и стремиться найти собственные решения, даже если они рискуют быть непонятыми массовыми потребителями. Екатерина Гарбуз парирует и высказывает свою точку зрения, в которой авангард представляется как «острое на здесь и сейчас», что не следует трендам, но опережает их на шаг вперед.

В современном пространстве, где мода все меньше ассоциируется с именами,а все больше- с желаниями покупателей и визуальными кодами, дискуссия не могла не затронуть острую тему: что же все-таки делает бренд популярным в наше время? Владимир высказывает: “Популярным становится не бренд и не дизайнер. Популярность приходит к визуальному языку, который они используют”. В качестве примера он приводит бренд Maison Margiela - дом, который после смерти Мартина Марджелы казалось бы ушел с радаров модной индустрии, оставил после себя мощнейший визуальный код. Приходит Дэмна Гвасалия на место главного дизайнера Maison Margiela и ломает голову над вопросом: что делать, если аудитория жаждет покупать визуальный язык Margiela, но его больше нет? Ответ - создать бренд Vetements. И он действительно заполнил этот пробел и продал не просто одежду, а ощущение того, что покупатель все еще в игре.

“Мода- это не про искусство. Это про вожделение” - добавляет к словам Янчевского Екатерина Гарбуз. Она объясняет, что успех приходит к тем брендам и дизайнерам, кто успел положить руку на пульс желаний аудитории и прощупать, где находится потребность аудитории. Именно в эту точку и попал Гвасалия с Vetements. На вопрос “Авангард ли Vetements?” Гарбуз отмечает, что первую коллекцию можно назвать авангардной, но с огромной оговоркой: “авангардным он был лишь в моменте”. То, что становится понятным и попадает в руки огромной аудитории, теряет свою провокационность, как это произошло с этим брендом . “Ну раньше и Гоша Рубчинский был авангардом” - аргументирует спикер.

Владимир с этим спорит. Он убежден: Vetements не может считаться авангардом, потому что он рожден из желания угодить покупателю. А авангард, по его мнению, - это всегда про то, что идет против рынка, выстраивая свои правила, а не подчиняется законам индустрии и ее потребностям.

Дальше разговор заходит о том, как устроены процессы внутри сферы и когда наступает смерть бренда. По словам Янчевского, конец наступает тогда, когда продукт оказывается на пике популярности. Модная аудитория, избалованная пресыщением, не готова оставаться верной даже тому, что еще вчера жаждала. Понимая эту тенденцию, крупные дома научились фиксировать момент пика и замораживать бренд, чтобы не застать его смерть- либо путем перестраивания стратегии, либо путем увода бренда в тень. Maison Margiela времен Гальяно с коллекцией фарфоровой лиц, взорвавшая модную индустрию, - яркий тому пример. Дом, прощупав этот пик внимания, вовремя ложится на дно, тем самым спасая себя от смерти.

“Закончится ли когда-нибудь авангард?” - звучит вопрос из зала. И Владимир Янчевский отвечает на него так: “На каждый тренд рождается противовес”. В 80-е вся индустрия была заполнена похожими кодами и визуальными языками: золото, роскошь, кутюр и ничего кроме богатства. Dark fashion, бум на японских дизайнеров, Rick Owens стал реакцией на этот шик, своего рода бунтом против правил. Спикер уверен: и сейчас снова придут те, кто перевернет индустрию с ног до головы, но будем ли мы называть его так же авангардом-уже вопрос.

Мода - это диалог крайностей, существующая на грани. Точнее - на переферии между потребностью и пресыщением, авангардом и классикой. И в этом ее сила. Дискуссия в рамках книжного фестиваля приоткрыла зеркало-портал в мир авангарда и отразила правду: авангард- это не провокация ради провокации, а это, что просто говорит раньше других.

Сабина АБЗЯППАРОВА