1396736182 mail-b 1396106726 vkontakte 1396106806 facebook 1396106811 twitter

Ксения Гусарова: «Любой одетый человек уже киборг»

Дата: . Опубликовано в События

В «Смене», 22 ноября, прошла лекция историка моды Ксении Гусаровой «От цветка до киборга: тело в современной моде» в рамках проекта «Образно говоря» интернет-журнала «Инде». В центре внимания лекции оказалось тело в качестве модного объекта в глазах известных дизайнеров, таких как Кристиан Диор, Александр Маккуин, Чарльз Джеймс и других.

26.11 3

Каким образом дизайнеры моделируют форму тела, благодаря чему мы можем видеть её красивой и совершенной? Речь идет об определенной настройки взглядов. Отталкиваясь от работ известных модельеров, у которых существуют свои способы работы с одеждой, формирующие в нас визуальные привычки и установки, Ксения Гусарова попыталась поделиться различными способами работы с телом в культуре моды.

К примеру, корсет, с помощью которого менялся облик тела, формируя осиную талию. В дальнейшем, как известно, он реконструировался в современный бюстгальтер (спортивный, пуш-ап и т.д.) также заметно меняет форму груди.

Ещё один способ лепки фигуры связан с кроем без каких-либо дополнительных приспособлений, с помощью которых модельер может изменить форму тела достаточно радикально. В качестве примера можно привести работы англо-американского модельера Чарльза Джеймса. Его творчество и характер, его эстетика и искусство работы довольно дотошные, они требовали большого ручного труда. В его работах можно было увидеть определенный крой платья, выбор цвета, некие оптические эффекты, которые достигались при помощи сочетания полосок ткани. Чарльз Джеймс мог слепить из несовершенной фигуры совершенную.

Ксения Гусарова привела в пример его известные платья «Бабочка» и «Лист клевера», отметив, что у них очень сложная архитектурная, можно сказать, инженерная работа.

«В работах видно, что женское тело совмещается с природными образами и очень интересно наблюдать, как эта идея естественности сочетается с невероятным искусным конструированием тела».

Примерно в то же время с Чарльзом Джеймсом «мыслил» великий модельер Кристиан Диор. На лекции в качестве примера была приведена его знаменитая коллекция, выпущенная в феврале 1947 года. Она получила название «Линия короллы» («королла» - сорт роз). Главной идеей являлось внедрение цветка в дизайн, где женский силуэт напоминал цветок.

Таким образом, модельеры начали работать с идеей того, что женщины отождествляются с природными явлениями.

«Идеи хрупкой, мягкой и роскошной женщины сочетаются с жесткостью реконструкции. Фасон платьев выветривает тело, заставляя модель удерживать спину, поддерживать королевскую осанку. Например, принцесса Маргарет очень часто ходила в платьях от Диор. Отсюда и идея аристократического тела, крайне дисциплинированного и контролируемого. А пышные складки платьев Диор напоминают бутоны различных цветов. То есть мы видим, как различные идеи женственности и тела появляются, а потом накладываются друг на друга и существуют в современной культуре. Данная идея цветка на сегодняшний день всё ещё популярна и востребована».

К середине 60-х сформировались иные представления о теле. Изначально в субкультурных и контркультурных движениях, а затем и на модных подиумах. Постепенно возник совершенно иной способ работы с тканью и телом. В рамках культуры «хиппи» началось возвращение к Востоку.

Если в Западной моде прежде всего – крой, где ткань подгонялась, как вторая кожа, обнажая тело при помощи оболочки, которая создавалась для неё, то восточная одежда работала с идеей драпировки, когда тело обволакивалось каким-то коконом. Возникало пространство между одеждой и телом. Появилась возможность скрывать очертания тела, где не было видно его контуров. Это совершенно другой способ работы с телом. Платья Диор предполагали определенные параметры тела, предназначенные не на каждую фигуру. Кристиан Диор прописывал достаточно жесткий телесный канон, в то время как в одежду восточного типа дизайнеры могли спрятать почти любое тело модели.

В моде постепенно начала появляться тема экзотики и некий сексуальный подтекст. К 60-м годам появилось обнажение ног, чего никогда не было в истории моды, наверное, со времен Древнего Египта.

«Я хотела бы привести в пример исследователя Джеймса Лавера, который вывел теорию «подвижных эрогенных зон». Он писал о том, что женское тело состоит из явных, как он называл, стерилизованных зон, которые были востребованы модой вчерашнего дня. И мы можем сейчас же вспомнить Диор, у которого в нарядах 40-х и 50-х годов были глубокие декольте, а в 60-е это уже не интересно никому. Исследователь писал, что есть ряд стерилизованных зон, а есть одна эрогенная зона и мода всё время находится в погоне за ней».

Например, случай с мини-юбкой, где мода почти догнала эрогенную зону. По тем временам, это были довольно рискованные наряды. Когда-то очень яркое модное явление со временем стало чем-то само собой разумеющимся.

Далее появилось, так называемое, «тело в движении». Популяризировалась фотография в движении. Если модели Диор были похожи на статуи, то новые модели динамичны.

Постепенно переходя к теме мужской моды, Ксения Гусарова отметила следующее: «Если говорить о мужской моде, то тут также появляются различные изменения. Хотела бы обратить внимания на брюки-клеш, которые появляются только к середине 60-х, а в 70-е достигают своей невероятной ширины. Опять же затрагивается идея пространства между одеждой и телом, которая становится эквивалентом свободы».

В 60-е годы модели стали более стройнее, а новая форма тела более раскрепощённой. Идеальное тело в современной культуре моды в 60-е для женщин – это не женское тело, а тело мальчика-подростка. Происходила культивация некоего андрогенного идеала, двусмысленности тела.

Затем началась эстетизация технотезированного тела, это было связано с освоением космоса в 60-е. Появились новые орнаменты одежды, новые синтетические материалы, зачастую использовались пластмасса и металл.

Совершенно по-новому начали трактовать тело. Модельеры стали акцентировать важный аспект одежды, как технического достижения.

«Одежда — это продукт весьма сложных технологий. Дизайнеры, которые работают с космическими темами, придают технический характер одежде. Как пишут многие современные исследователи одежды и моды: «любой одетый человек уже киборг»».

Само тело приобрело качество роботоподобности. Появилась тема отчужденности от своего тела. Это характерно для субкультуры панков, где происходила сексуализация моды.

Спустя некоторое время японские дизайнеры и модельеры вышли на первый план со своими нарядами, которые журналисты окрестили «Хиросимским шиком». Как правило, это были черные и бесформенные наряды, направленные в сторону восточных традиций. Новое поколение дизайнеров 80-х годов хотели, чтобы одежда носилась каким-то странным и чудаковатым образом. Под различными «балахонами» скрывались различные формы тела.

В 90-е годы одним из самых ярких и нашумевших явлений стала эстетика «героинового шика». Ряд важных модных фотографов, например, Коринн Дэй, начала экспериментировать с фотосессиями моделей, в которых происходила фрагментация одежды с какими-то несовершенствами. Также происходило переосмысление женского силуэта, мода начала пробовать наощупь границы дозволенного, шокировать зрителя, чтобы привлечь его внимание.

Появилась попытка поставить под вопрос то, что мы привыкли воспринимать, как данность, в том числе представления о красоте. Дизайнеры находились в поисках некоего реализма, поэтому всё чаще на подиумах появлялись модели очень разных телесных свойств и параметров: пожилые модели, модели с ограниченными возможностями и т.д.

«Например, известная коллекция Александра Маккуина, где на все модели надеты «ортопедические корсеты», которые показывали, что тело якобы травмировано. Или вместо сапог на моделях были протезы. Это некая новая версия красоты. Она словно говорила, что модное тело представляло собой конструкт».

Для современной моды характерны многообразные техники работы с телом и тотальная стандартизация. На этом фоне модельерам и фотографам хочется найти новые тела причудливых моделей с особенностями, которые создали бы некий эффект новизны.

Сауле АЙТХОЖИНА

Есения ВОТЧИННИКОВА

Фото: РИА Новости

No images found.